Vak wetenschap

30.000.000 reukcellen, de zogenaamde receptoren stellen elk mens in staat ongeveer 10.000 geuren te onderscheiden.

Daarmee is de reuk het meest gevoelige van alle zintuigen van de mens. Het is het enige zintuig dat direct met het emotionele brein in werking staat en dus niet te manipuleren is. Achtergrond van de strategie van ruimte begeuring is de aanname dat geurprikkels direct reactie kan bewerkstelligen.

Zoals bijvoorbeeld:  
• Zin om te reizen
• Spontaan een afkeer van iets krijgen
• Gevoel van zuiverheid/ hygiënisch

Prof. Dr. Anja Stöhr van de technische en wetenschappelijke hogeschool in Dresden, IKEA, een grote warenhuisketen en Dr. A.R. Hirsch hebben in verschillende studies de werkingen getest.

Met verbazingwekkende uitkomsten:
Verblijfsduur + 54% Klanttevredenheid + 7%

En niet alleen dat…… de omzet kan, volgens Professor Stöhr in haar proefschrift;
„Air Design als succes factor in de Handel”, tot 6% stijgen.

De juiste geur is de sleutel tot succes. Zo veel mogelijk mensen moeten die immers als positief ervaren. Door de jaren heen hebben zich verschillende geurnoten in ons brein gesetteld, die je op allerlei manieren kan componeren zodat die benodigde hoge graad van acceptatie makkelijk bereikt en ingezet kan worden. Voorbeelden hiervan zijn; limoen, citroen, sinasappel, lavendel, rozen en vele andere bloemen.

Iedere geurcompositie van ons bevat het juiste aandeel aroma en ieder systeem dat wij verkopen beschikt over passende technologie om het door u gestelde doel te bereiken.

Ondanks dat wij ernaar streven, onze systemen voor verschillende doelstellingen „plug ‚n play“ te leveren, blijft de omgang met ruimte begeuring een complex en zeer gevoelig speelveld dat niet alleen met technologie bediend kan worden.

Om de mogelijkheden van ruimte begeuring volledig te kunnen benutten is omvangrijke vakkennis een belangrijke voorwaarde. Bij grotere projecten zijn de afmetingen van de ruimte, het verversingsvolume en de verdeling van de lucht belangrijke factoren die specifieke kennis noodzakelijk maken.
Nieuwe geurcomposities zullen zowel met de doelstellingen als ook met de acceptatietesten van medewerkers en klanten moeten corresponderen.

Onze ervaringen leert ons, dat het onze klanten in de regel niet alleen om het begeuren van de ruimte gaat maar ook om het bereiken van de doelstellingen.
Daarom noemen wij ons „luchtmanagers“

Vraag het aan onze specialisten: Van ruimte begeuring concepten, van individuele geurontwikkeling door onze parfumeur tot het verwijderen van ziektekiemen; wij bieden u praktische oplossingen. Dat betekent niet altijd meteen individuele en dus dure techniek maar ook eenvoudig passende apparatuur die we standaard in huis hebben.

De geschiedenis van parfum

De geschiedenis van het parfum is onlosmakelijk verbonden aan de van de mensheid.

Al in de prehistorie wist de mens dat hij de smaak van zijn voedsel kon veraangenamen door hout en hars te verbranden. De Egyptenaren vereerden hun goeden door rookoffers te brengen en maakten geparfumeerde zalfjes en olien voor riten: ook gebruikten vrouwen geurtjes om hun toilet te vervolmaken.  De Grieken namen van hun expedities nieuwe geuren mee en het oude Rome geloofde in de geneeskracht van parfum. Door de invasie van de barbaren nam het parfumgebruik in het Oosten af. De islamitische wereld droeg bij aan de vooruitgang van de parfumindustrie toen de Arabieren en de Perzen de alambiek uitvonden, waardoor de distillatietechnieken verbeterden.

Daarna duurden het tot de 12e eeuw voor de christelijke wereld het plezier van geuren herontdekte. Vanaf die tijd werd parfum gebruikt voor het eigen genoegen of voor hygiënische doeleinden, zoals het bestrijden van de pest en andere ziekten. In de 16e eeuw raakte de geparfumeerde handschoen in de mode en werd het beroep van handschoenmaker verenigd met dat van parfumeur. In de Middeleeuwen werden geuren gebruikt bij baden en wassingen. In de Renaissance die volgde op het Concilie van Trente en vervolgens in de 17e en de 18e eeuw werden deze gewoonten opgegeven, maar het parfumgebruik verdubbelde, om onaangename geuren te verdrijven…

In de 17e eeuw werden civet en muskus warm onthaalt, terwijl de verlichting de voorkeur gaf aan bloemige en fruitige geuren. De 18e eeuw stond in het teken van de verleiding, wat tot uiting kwam in nieuw geuren (zelfs de as op Aswoensdag werd geparfumeerd), maar ook in flacons. In de 19e eeuw konden door de vooruitgang in de  chemie op kunstmatige wijze geuren uit de natuur worden nagebootst; nieuwe geuren werden gecreëerd. In die periode deed, in het Zuid-Franse plaatsje Grasse, de industriële vervaardiging van parfum haar intrede.

Onze eeuw, die niet afkerig is van luxe en vooruitgang, heeft deze intrede bevordert door het parfum een plaats te bezorgen in de bevoorrechte wereld van kunst en commerciële concurrentie…

Waarvan wordt Parfum gemaakt

Parfum wordt gemaakt uit verschillende etherische olien van harsen, civet, muskus, amber en bloemen zoals jasmijn, rozen, oranjebloesem, viooltjes, meiklokjes en ylang ylang. De klassieke parfums zijn meestal samengesteld uit wel 30 ingredienten. De essentiele olien die gebruikt worden in parfums, worden geextraheerd uit bloesems, houtachtige gewassen zoals boomschors en hars, bloemen, stengels, wortels, vruchten en bladeren en komen uit alle hoeken van de wereld. Duurdere parfums onderscheiden zich van andere door de vele verschillende ingredienten maar ook door de concentratie ervan. Zo zijn er voor het wereldberoemde parfum Joy van Jean Patou niet minder dan 10.600 jasmijnbloemen nodig en 600 rozen! Dit parfum wordt daarmee nog steeds beschouwd als het duurste parfum ter wereld.

Potvis, bever, muskus, civet

Potvis

Potvissen storten van naturen een geurige substantie af die ontstaat door een stolsel uit de darmen dat grijze amber wordt genoemd. De amber wordt door vissers uit de zee gehaald of langs het strand gevonden door wandelaars. Het gebruik van grijze amber is niet gangbaar in de klassieke parfumsamenstelling en uitsluitend voorbehouden aan enkele zeer kostbare geuren. Parfumeurs gebruiken amber om vluchtige geuren vast te houden. Deze substantie is een stolsel uit de darmen van potvissen. De grote koppotige (zeekatten, inktvissen, pijlinktvissen) spelen ongetwijfeld een rol bij de aanmaak ervan in het spijsverteringskanaal van de potvis: met hun bek verwonden zijn de darmwand van het dier, waardoor een dikke substantie wordt afgescheiden. Wanneer amber bij de parfumeurs aankomt, ziet hij er licht, poreus, lichtgrijs of wit uit. Na enkele maanden drogen maakt de misselijkmakende vislucht plaats voor de typisch amberachtige geur, met een lichte zeelucht en soms een verre theegeur.

Bever

De bever heeft inwendige klieren die een olieachtige substantie afscheiden waarmee hij zich insmeert om zijn vacht te beschermen. De olie ruikt naar drukinkt en wordt gebruikt in chypre-geuren met een leer- of tabaknoot. Castoreum is een geurige stof die afgescheiden wordt door een tweetal inwendige klieren van de bever. Castoreum is een uitstekend fixeermiddel voor parfums. Het wordt toegepast in alcoholtinctuur die gemaakt wordt van de vermalen klieren, of het wordt op zich gebruikt in harsachtige vorm. Het geeft een zinnelijke, warme leerachtige geurnoot die parfumeurs verwerken in oosterse, mannelijke of chypre-parfums.

Muskus

Het mannelijke muskusdier heeft inwendige beurzen waarin muskuskorrels zitten. Muskus wordt gebruikt in de vorm van tinctuur of een aftreksel, om parfums een sensuele noot te geven.

Civet

De civetkat leeft in Ethiopië en heeft naast de geslachtsklieren een beurs die een brij afscheidt met een sterk zinnelijke geur die door parfumeurs gebruikt wordt. De civetkat is een klein dier dat behoort tot de familie van de Viverridae. Het heeft de grootte van een vos, lange snorharen, scherpe ogen, een grijze vacht met zwarte vlekken en een lange staart. Het is een zeer agressief, solitair dier. De civetkat die voor de parfumindustrie wordt gebruikt, leeft in het zuidwesten van Ethiopië, waar hij in steeds grotere mate gefokt wordt. Ter hoogte van de geslachtsdelen heeft het dier een sikkelvormige beurs die een sterk geurende beige of bruine brij afscheidt, die gewonnen wordt door middel van curettage. Vermengd met andere producten verliest het civet zijn agressieve karakter en geeft het aan parfum een warm zinnelijk en sensueel temperament.

Bloemen & Blaadjes

De roos, Jasmijn, De Tuberoos, De Narcis, Mimosa,  Sinaasappelbloesem, Lavendel, Ylang-Ylang

Het verband tussen bloemen en parfum ligt voor iedereen zeer voor de hand. Desondanks is de weg die de bloem aflegt alvorens in de flacon te belanden niet zo vanzelfsprekend. De mens heeft een schat van fantasie en lef moeten ontwikkelen om de complexiteit en de magie van de natuur in een fles te kunnen reconstrueren.

De roos

Sinds drieduizend jaar is de roos ongetwijfeld de geliefdste bloem van parfumliefhebbers. Homerus beschreef de rozenolie waarmee Afrodite het lichaam van Hector insmeerde. Deze olie werd verkregen door de blaadjes in olijfolie te macereren. De islamitische parfumeurs waren de eersten die rozenblaadjes uit Damascus distilleerden. Van de honderden soorten rozen maakt de parfumindustrie gebruik van slechts twee variëteiten: de Rosa centifolia, ook wel meiroos genoemd, die bloeit in Grasse en in Marokko, en de rosa damascena, die gekweekt wordtin Bulgarije en Turkije. De rozen moeten uiterst voorzichtig behandeld worden. De grootste vijand is de zon, omdat het parfum in de volle warmte sterk, maar minder verfijnd is. De bloemen worden voor dag en dauw zo snel mogelijk een voor een geplukt. Rond half negen's ochtends bevat de bloem de meeste vluchtige stoffen.

Jasmijn

Bloemig, warm, zinnelijk, gekruid, fruitig, likeurachtig: de lijst van geuren die aan jasmijn toegekend wordt, is eindeloos, in Grasse, waar alle bloemen bij naam worden genoemd, staat jasmijn bekend als 'de bloem', hetgeen een beeld geeft van de nauwe band die hij heeft met de parfumwereld. Parfumeurs gebruiken Jasminum grandiflorum. Deze is waarschijnlijk afkomstig uit Midden Azië en Perzië en werd rond 1560 door Spaanse zeevaarders in Grasse geïntroduceerd, waar de bloem officieel werd ingewijd in de 19e en aan het begin van de 20e eeuw. Er wordt ook jasmijn gekweekt in Egypte, Italië, Marokko en India, waarde arbeid aanzienlijk goedkoper is. Jasmijn is een zomerbloem die bloeit van augustus tot oktober. Net als de roos wordt jasmijn geplukt voor zonsopgang om te voorkomen dat de warmte en duw de kostbare witte bloemen aantasten. De bloemen worden één voor één geplukt. Een goede plukker komt op zo' n zevenhonderd gram per uur. De bloemen worden zo snel mogelijk naar de fabriek gebracht, waar ze geextraheerd worden. Volgens de parfumsamenstellers bestaat er geen groot parfum zonder jasmijn. Dankzij jasmijn zijn de grote klassieke geuren geboren, zoals het onsterfelijk N°5 van Chanel, Joy van Patou, Arpège van Lanvin, fleur de fleur van Nina Ricci of First van Van Cleef.

DeTuberoos

De tuberoos bloeit het hele jaar door in de Indiase staat Karnataka. De oogsten van juli en augustus hebben de beste geureigenschappen. De koppige bloem Polianthes tuberosa of tuberoos is afkomstig uit Mexico en word in de 17e eeuw in Frankrijk geïntroduceerd; de verbouwing ervan vond plaats in Grasse. Deze roos was bijzonder geliefd aan het hof van de Zonnekoning, waar hij de corsage sierde. Tegenwoordig wordt de bloem hoofdzakelijk in de Indiase staat Karnataka verbouwd, waar hij het hele jaar door bloeit. De tuberoos heeft een brede, warme balsemachtige noot. Parfumeurs verwerken de roos in oosterse composities, zoals Poison van Christian Dior.

De narcis

De narcis die in de parfumindustrie wordt gebruikt, groeit op duizend meter hoogte. De bloem en de steel zorgen voor een absolu die goed combineert met groene en zinnelijke noot. Deze bergbloem heeft een onvergetelijk parfum en bloeit in de velden van de Jura, de Alpen en het Massif Central. In Frankrijk komen zo' n twaalf soorten narcissen voor, waaronder de trompetnarcis. Parfumeurs gebruiken de vrij zeldzame Narcissus poeticus, die in mei bloeit. De olie wordt door middel van extractie verkregen uit de blaadjes, de steel en de bloem en ruikt naar de bloem, met een iets groenere geurnoot aangezien de steel ook wordt verwerkt. Het is een zeer kostbaar product: de bloem wordt voor drie gulden per kilo verkocht en een kilo extract bevat twaalfhonderd kilo bloemen. De geurnoot is zeer krachtig.

Mimosa

Mimosa is een winterbloem zonder blaadjes die slechts zelden is hoofdnoot wordt gebruikt. De absolu heeft een poederachtige, warme en bloemige noot en wordt verwerktin de bloemige composities. De mimosa, die afkomstig is uit Australië, heeft zich goed geworteld in Frankrijk. Van eind januari tot begin maart zijn de bergen van de Alpes-Maritimes en de Var bedekt met mimosa's, waardoor ze een vrolijk zomers kleurtje krijgen. In werkelijkheid bestaan de gouden bolletjes niet uit blaadjes, maar uit meeldraden, waardoor de bloem erg kwetsbar is en waardoor het onmogelijk is de afgesneden mimosa langer dan 24 uur te bewaren. De bloem en het blad worden verwerkt tot een olie met de geur van de bloem: zacht en prikkelend. De Angelsaksen zijn gek op deze bloem, die nooit als hoofdnoot wordt gebruikt

.

Sinaasappelbloesem

In Grasse is het een traditie om mensen die in april of mei trouwen een slinger sinaasappelbloesem cadeau te geven, die in de periode bloeit, omdat deze bloem de maagdelijkheid symboliseert. Hij is afkomstig van de Citrus aurantium amara, of de oranjeboom, waarvan de oorspring ligt in Zuit-China en die in de Romeinse tijd in het Middellandse-Zeegebied terechtkwam. De olie, door distillatie verkrijgen, heet neroli. Het water dat tijdens het proces wordt opgevangen, is het beroemde éau de fleur d'oranger'(sinaasappelboezemwater). Ook door middel van extractie met een oplosmiddel is het mogelijk neroli te verkrijgen. Het rendement is heel laag: van een ton bloemen blijft nauwelijks een kilo neroli over. Uit de bloesem van de bittere sinaasappelboom wordt neroli gewonnen, genoemd naar gravin Orsini van Neroli, die in de 16e eeuw weg was van deze geur. Neroli is een zuiver, fris product, de basis voor elke eau de cologne, het ook een kleine warme, zinnelijke noot.

Lavendel

De lavendel, aan het begin van de eeuw zeer gelieft, wordt tegenwoordig nauwelijks meer gebruikt als gevolg van het veelvuldige gebruik in de wasmiddelenindustrie en luchtverfrissers. Bij lavendel denken we aan de Provence en de frisse geur van zeep. In de parfumerie is lavendel nauwelijks meer in de mode. Dit is jammer, want de bloem heeft een interessante geurtoon. In tegenstelling tot wat algemeen aangenomen wordt, wordt de schoonheid van de heuvels in de Luberon en de weilanden van manosque in augustus niet bepaald door lavendel maar door een aanverwante soort: de lavandin. De authentieke lavendel, die in de parfumerie wordt gebruikt, is een minder hoge plant met een fijnere steel waarvan de prijs veel hoger ligt. Deze groeit in de Alpen en met name in Groot-Brittannië. Aan het begin van de eeuw onderscheidden de Engelsen zich dan ook door twee mooie bloemige composities met een lavendelnoot: English Lavender van Atkinsons (1910), het eerste eau de toilette voor mannen, en Old English Lavender van Yardley (1913), een must bij het Engelse tweed. In 1934 volgt Caron met Pour un homme. Vandaag de dag zouden de parfumeurs geen parfum meer durven te lanceren met de karakteristiek lavendelgeur, onlosmakelijk verbonden is met de geur van schoon wasgoed. Wel wordt lavendel als belangrijkste geurnoot verwerktin verschillende eau de toilette voor mannen.

Ylang-Ylang

Ylang-Ylang, de 'bloem der bloemen' zoals deze door de parfumeurs wordt genoemd, groeit aan een boom die afkomstig is van de Filippijnen. De bloem wordt geplukt op het moment dat deze krachtig geel is en het midden van de blaadjes rood begint te worden. De Cananga odorata forma genuina, beter bekend onder de naam Ylang- Ylang, is een geur die de zoete en klamme, typisch tropische warmte oproept. De wilde Ylang- Ylang is een boom met kronkelige takken die zo'n 25 tot 30 meter hoog kan worden. Wanneer de boom verbouwd wordt, worden de takken gesnoeid tot ongeveer 1,8 m hoog, waardoor het kronkelige aspect benadrukt wordt. Ylang- Ylang is de bloem van genot en verleiding die de haren van Filippijnse vrouwen siert en harems parfumeert. Parfumeurs gebruiken graag deze koppige noot, die heel vluchtig is en vervolgens een bloemige, poederachige noot krijgt die lang aanhoudt.

Wortel & wortelstokers

Van 300 bekende irissoorten worden er slechts twee in de parfumindustrie gebruikt, de Iris pallida en de Iris florentina, die met name in Marokko gebruikten de wortel. De geur is anders dan die van de bloem en ruikt na behandeling naar viooltjes. Het poten van de wortelstok en de oogst ervan neemt ongeveer drie jaar in beslag. Drie extra jaren zijn nodig om de wortel te laten drogen voor een optimaal geureffect wordt bereikt. De wortels worden vervolgens vermalen, in water gedompeld en gedistilleerd. Een ton irissen is goed voor twee kilo uiterst dure essentiële olie. De geur van dit fijne product is subtiel en krachtig. Het heeft een hardnekkige bloemige, zware en houtige geurtoon. Men spreekt van een irisachtige geur als de iriswortel dominantaanwezig is. Een andere plant waarvan de wortelstokken worden gebruikt, is de gemberplant (Zingiber officinale), die in China, India, Liberia en op Jamaica wordt verbouwd. Naast een hoofdzakelijk culinair gebruik wordt de olie die uit de wortels wordt gedistilleerd ook in de parfumindustrie gebruikt. De rubberstok (Levisticum officinale) is een hoge grassoort die reeds door krachtige en warme olie die een heerlijk karakter toevoegt aan houtige, oosterse of kruidige composities. Parfumeurs gebruiken ook de valeriaanwortel (Valeriana officinalis), en die van de costus uit Kashmir, die na distillatie zorgt voor een uitgesproken zinnelijke geurnoot. De wetgeving verbiedt tegenwoordig het gebruik van deze plant. Ten slotte is er nog de vetiverwortel, oftewel de Andropogon squarrosus, die door de Indianen kus-kus wordt genoemd. Deze grasachtige plant wordt met namen verbouwd op Haïti, in India, Indonesië en op Réunion. Uit de gedistilleerde wortels ontstaat een essentiële olie die meestal niet puur in parfum wordt toegepast, maar eerst wordt verwerkt tot vetiver- acetaat. Uit verschillende soorten naaldbomen wordt olie of een harsachtige substantie gewonnen die met name in de industriële parfumbereiding wordt toegepast. De wortels van de iris krijgen de aandacht van de parfumeur. De beste worden in Florence verbouwd, waar ze ook gedroogd worden.

Bladeren & kruiden

De Geranium

Van de 250 soorten geraniums worden er in de parfumindustrie slechts drie gebruikt: de geraniums die verbouwd worden op de hoogvlakten van Réunion, langs de delta van de Nijl en in Egypte. De essentiële olie die ontstaat na distillatie van de blaadjes heeft een aangename bloemige noot. Een eigenschap van de olie is dat deze moleculen bevat die we ook in rozenolie aantreffen. Vandaar dat we ook van een roosachtige geurnoot spreken.

Patchouli

Patchouli symboliseert het parfum van de flowerpower, van de hippies uit de jaren '70, en wordt gemaakt van de gedroogde blaadjes van de Pogostemon cablin, die in overvloed in Indonesië wordt verbouwd. De blaadjes hebben een bijzonder kenmerkende geur die zowel kamferachtig, aardachtig als houtachtig is.

Het viooltje

Het blad van het viooltje (Viola odorata) wordt geëxtraheerd met een oplosmiddel; er ontstaat dan een groene, bloemige absolu. In het begin van de moderne parfumindustrie was het viooltje erg geliefd (Vera violetta van Roger & Gallet in 1892, Violette pourpre van Houbigant in 1907). Nu wordt het hoofdzakelijk gebruikt als fixeermiddel voor ander stoffen.

Mirte

Uit de takken van Myrtus communis wordt een olie gewonnen die in kleine hoeveelheden gebruikt wordt en een aromatische noot toegevoegd aan de compositie. Deze boom afkomstig uit het Middellandse-Zeegebied, werd vroeger met Venus geassocieerd en was het symbool van gelukkige minnaars. De Romeinen gaven hun wijn een aroma door middel van de takken en de vruchten van deze boom de bladeren werden voor het blad gebruikt. Andere platen die gebruikt worden, zijn alsem (een wilde grassoort die een aromatische, kruidachtige olie geeft), basilicum (het basilicum uit de Provence en het exotische basilicum), citroenmelisse (een hoge grassoort die in India, Indonesië en China wordt verbouwd), cipres, dragon eucalyptus, dille, laurier, marjolein, mate (een kleine boomsoort uit Zuid-Amerika waarvan Indianen de blaadjes kauwen), munt, oregano, peterselie, den, echte salie en Salvia sclarea, tabak, tijm en ijzerhard.

Hout, Schors, Kosmos

Deze elementen, die al heel vroeg gebruikt werden voor rookoffers, spelen een belangrijke rol in de moderne parfumindustrie bij de bereiding van houtige en Chypre-akkoorden.

Kaneel

Sinds de 16e eeuw is kaneel- een geliefde specerij- wereldwijd bekend om het aroma in warme wijn en gebak. Kaneel wordt in de parfumindustrie toegepast in de vorm van essentiële olie. De kaneelsoort die wordt gebruikt, is de kaneelboom uit Sri Lanka (Cinnamomum ceylanicum), die groeit op Sri Lanka, in Maleisië en op de Seychellen. Kaneelolie is krachtig, zacht en onmisbaar in oosterse geuren.

Sandelhout

Amazone van Hermès, Jicky van Geurlain, Mètal van Paco Rabanne… De lijst van parfums waar sandelolie in is verwerkt, is lang. Het hout en de wortels van de Santalum album worden met behulp van stoom gedistilleerd, waardoor een warme en omhullende essentiële olie ontstaat. De geliefdste soort groeit in Karnataka, India. De wouden zijn tegenwoordig beschermd, waardoor er geen officiële verbouwing van sandelhout meer plaats vindt.

Mossen

Eikenmos (Evernia prunastri) wordt in de winter en het vroege voorjaar geplukt in gematigde gebieden. Zowel dit mos als het boommos (Everniafururcea) geeft na extractie met een oplosmiddel een olie die onmisbaar is voor Chypre- en groene composities (Miss Dior van Dior, Quartz van Molyneux of Kouros van Yves Saint Laurent). Andere grondstoffen die tot deze categorie behoren, zijn de olie die wordt gewonnen door distillatie van het hout van de Aniba rosaedora, een boom die in Brazilië, Peru en op Guyana groeit, en de berkenolie, die toegepast wordt in leerakkoorden. Ten slotte is er nog het gebruik van thuja-olie en cederolie in bepaalde houtige samenstellingen. Eikenmos zorgt voor een onmisbare absolu in Chypre-akkoordei. Berkenolie heeft een sterkeleergeur die in leercomposities wordt toegepast. Sandelhout is sinds de Oudheid een zeer geliefde houtsoort in India. Het hout wordt voor religieuze rookoffers gebruikt, als timmerhout of na distillatie in de parfumindustrie.

Hars, Gom & Balsem

Hars,Gom, gomhars en balsems zijn weinig bekend bij het grote publiek, maar erg geliefd bij parfumeurs. Deze producten worden o natuurlijke wijze afgescheiden door bepaalde planten, of kunstmatig door middel van een inkeping. De namen van deze producten mogen niet met elkaar verward worden: de elementen hebben niet dezelfde oploseigenschap en hars heeft, in tegenstelling tot gom, een geurelement. De Siamese BenzoëHars Deze hars wordt verkregen via een inkeping in de stam van de Styrax tonkinensis, een struik die in Laos en Vietnam groeit. De hars wordt na extractie met een oplosmiddel door parfumeurs gebruikt om de basisnoot van hun compositie af te ronden.

Laudanum

Deze gomhars is een afscheiding van de bladeren van de cistusroos, de Cistus Ladaniferus, een struikgewas afkomstig uit het Middellandse-Zeegebied. De absolu is zeer geschikt voor Chypre of amberakkoorden.

Wierook

De Boswellia carterii of B. saera is een struikgewas dat in het wild groeit in Zuid-Arabie en Somalië. De olie wordt verkregen door distillatie en als hoofdnoot gebruikt in 888 composities met een kruidig karakter. De hars die na extractie overblijft, is zwaarder en wordt toegepast als basisnoot in oosterse en houtig composities.

Moedergom

Deze gomhars komt vrij na een inkeping in de stam van de Ferula galbaniflua, een grasachtige plant die hoofdzakelijk in Iran voorkomt. Na distillatie met stoom of een oplosmiddel zorgt deze gomhars voor een groene noot die wonderen verricht in geuren als Fidji van Guy Laroche of Vent vert van Balmain.

Mirre

Mirre is een hars die afkomstig is van de Commiphora myrrha; hij werd door de Drie Koningen als offer gebracht. De olie zorgt voor een geurnoot die doet denken aan de geur van onderhout. Parfumeurs gebruiken hem voor Chypre en varenakkoorden. Laten we ook de gomhars noemen van de elemi uit Manilla, een grote boom die op de Filippijnen groeit, de opopanax (of opoponax), waarvan de olie en hars doen denken aan mirre en toegepast worden in het beroemde Shalimar van Geurlain. En de tolubalsem, een aftreksel van een boom die in Bolivia en Venezuela voorkomt en dat een zachte toon heeft die uitstekend tot zijn recht komt in oosterse parfums.

Ten slotte mogen we niet vergeten te melden dat de Egyptenaren reeds mirre, wierook, laudanum en opoponax in hun parfums verwerken. Hars van de Siamese Benzoë.Hars van de opopanax (of opoponax) De blaadjes van de cistusroos scheiden een gom, laudanum af.

Vruchten & schillen

Door de grote hoeveelheid water in vruchten kan het sterk verdunde aroma niet in parfum verwerkt worden. Alleen de citrusvruchten, waarvan de schil aromatische oliën bevat, en vruchten die gedroogd kunnen worden, zijn geschikt voor de parfumindustrie. Zo worden onder andere citroen, mandarijn, sinaasappel enz. gebruikt voor eau de cologne en andere frisse geuren

Citroen

Bij het persen van de schil van de vrucht van de Citrus Limon ontstaat een essentiële olie. De boom wordt verbouwd in Italië, Florida, Zuid-Amerika en Ivoorkust. De olie wordt gebruikt als hoofdnoot en heeft een verfrissend effect.

Sinaasappel

Zowel de schil van bittere sinaasappel (Citrus aurantium amara) als die van de zoete sinaasappel (Citrus aurantium dulcis) wordt gebruikt voor de essentiële olie die tot zijn recht kimt in frisse geuren en eau de cologne. Mandarijn De Citrus reticulata is afkomstig uit China, waar de vruchten aangeboden werden aan de mandarijnen. De essentiële olie wordt gewonnen door persing van de schil.

Grapefruit

Grapefruitolie is afkomstig van de Citrus paradisi, afkomstig uit Israël en de verenigde Staten. Het gebruik hiervan in de parfumindustrie is van recente datum en speelt meestal een aanvullende rol in composities. Bergamot, afkomstig van de Citrus bergamia, moeten we hier ook noemen. De vruchten lijken op grote oneetbare sinaasappelen en de vluchtige olie geeft het parfum een pikante geur. Daarnaast kennen we het cedraat, een aftreksel van de vrucht van de Citrus medica, in de 18e en de 19e eeuw veel toegepast, maar bij de huidige parfumeur in vergetelheid geraakt. En de limoen, of groene citroen, afkomstig van de citrus aurantifolia, waarvan de olie gebruikt wordt in eau de toilette voor heren, sportgeuren en cola!

Anijs en steranijs

Anijsolie wordt verkregen door distillatie van gedroogde vruchtjes van een Europese grasachtige, de Pimpinella anisum. De essentiele olie van steranijs wordt gewonnen door de stervormige vruchtjes van de Illicium verum te distilleren. Deze grote boom groeit in Vietnam en Zuid-China en de noot wordt veel gebruikt in frisse composities.

Nootmuskaat

Plantkundigen kennen de muskaatboom onder de naam Myristica fragrans: Een boom die altijd groen is. De verse vrucht heeft het formaat van een abrikoos. De schil, foelie genaamd, is rood en vezelachtig. De noot zelf heeft een bittere en wrange smaak. Beide elementen worden in de parfumindustrie gebruikt: de kruidige geur vindt zijn toepassing in mannelijke composities en moderne eau de cologne.

Vanille

Vanille is afkomstig uit Mexico en werd in de 18e eeuw geïntroduceerd in het gebied van de Indische Oceaan, te weten op Madagaskar, Réunion en de Comoren. Vanille (Vanilla planifolia) is een klimplant die behoort tot de familie van de orchidee; hij heeft witgroene of gele balderen en licht afgeplatte peulen. Deze bevatten zwarte zaadjes en de binnenkant van de peulen hebben haartjes die een gele, plakkerige substantie afscheiden met een warm, zachte, balsemachtige geur. Deze krachtige olie wordt gebruikt als fixeermiddel en komt voor in vele composities, waaronder de parfums van Geurlain. Dan is er nog de kruidnagel, die in feite de stamper is van een boom die in de vrije natuur van Maleisië, Madagaskar en Zanzibar groeit. Wanneer de kruidachtige, scherpe olie met rozenolie vermengd wordt, ontstaat het anjerakkoord. De geur van de jeneverbes is al te ruiken wanneer men flink ruikt aan een fles gin. De olie heeft een conifeerachtige, fruitige, houtige geur. Ten slotte zijn er de peperkorrels van de Pimenta officinalis, die na distillatie een olie geven met een kruidig balsemachtige toon, die in kleine hoeveelheden verwerkt wordt in oosterse en bloemige, anjerachtige composities.

Zaden & pitten

Deze categorie grondstoffen herinnert ons nogmaals aan de overeenkomst tussen de parfumerie en de kookkunst.

Kardemom

De zaden van de Elettaria cardamomum, een plant die in India, Indonesië en Midden-Amerika groeit, zorgen voor een aromatische, licht fruitige essentiële olie die parfum veel pit geeft.

Koriander

De essentiële olie van koriander wordt gewonnen door distillatie van de zaden van de Coriandrum sativum. Dit kruid wordt verbouwd in het Oekraïne, Hongarije en Noord-Afrika. Het heeft een kruidige, pikante noot met een chocoladeachtig tintje.

Komijn

Het gedroogde zaad van de Cuminum cyminum, afkomstig uit India en het Middellandse-Zeegebied, wordt gedistilleerd, waarna een essentiele olie overblijft die gebruikt wordt in composities met een conifeerachtig, houtig aroma. De olie wordt in heel kleine hoeveelheden toegepast, omdat de wordt in heel klein hoeveelheden toegepast, omdat de kruidachtige, pikante anijsachtige toon erg overheersend is.

Fenegriek

Dit kruid is afkomstig uit India en Klein-Azië en speelde een belangrijke rol in de islamitische parfumbereiding in de Oudheid. Door extractie van de zaden ontstaat een harsachtige olie. De geur, die nauwelijks meer gebruikt wordt, doet denken aan walnoot en selderij.

De Tonkaboon

Parfumeurs gebruiken de pitten van de vrucht van de Dipterix odorata, een grote boom die op Guyana en in Brazilië groeit. Na extractie ontstaat een absolu die als basisnoot dient voor amberachtige, tabakachtige en oosterse composities.

Peper

Dit is de vrucht van een klimplant met de naam Piper nigrum. De rode trossen met korrels worden, nadat ze eerst groen geweest zijn, geplukt. Vervolgens worden ze bruin. Peperolie wordt met name in mannengeuren gebruikt.      

De kunst van het vak

Parfum is een kunstwerk dat ontstaat uit de herinnering, de gevoeligheid en de kennis van parfumontwikkelaars. Het grote publiek noemt hen 'neuzen', ondanks het feit dat zij niet alleen een beroep doen op hun reukzin. In eerste instantie gebruiken zij hun hoofd en de honderden geuren die zij daarin opgeslagen hebben. Want voor de parfumeur geldt hetzelfde als voor de musicus: je moet eerst noten leren lezen alvorens een partituur te kunnen ontcijferen of een stuk te kunnen componeren. Aan het begin van de eeuw had elk parfum en modehuis zijn eigen parfumeur. Tegenwoordig is dat niet meer het geval. Slechts drie huizen beschikken nog over dit voorrecht, de andere doen een beroep op bedrijven die zich bezighouden met aromatisch stoffen en composities, en die neuzen in dienst hebben die parfums ontwikkelen voor grote merken. Zij moeten zich houden aan de wensen van hun opdrachtgever, die over het algemeen nauwkeurig ideeën heeft over het parfum dat hij wenst. Thans is parfum een industrie geworden die aan strenge regels is onderworpen (met name op het gebied van grondstoffen) en die te maken heeft met economische tegenslagen. Marketing en evaluatie spelen een grote rol in het lanceringsproces van een nieuwe parfum. Als we de ontwikkeling van de reclame en affiches bestuderen, wordt dit al snel duidelijk. Om de parfumsamensteller te helpen, is er een indeling van geurfamilies ontworpen aan de hand waarvan een gemeenschappelijk vocabulaire os ontstaan. Deze families zijn bepaald aan de hand van subjectieve criteria die een beroep doen op de belevingswereld van de mens, aangezien de parfumerie geen exacte wetenschap is en omdat er net zo veel belevingswerelden bestaan als individuen. De Franse Technische Commissie van Parfumeurs heeft een indeling gemaakt op grond van zeven geurfamilies. Alle bestaande parfums -waarvan men de samenstelling kent- zijn geïnventariseerd.

De kunst van het vak

;Parfumsamensteller, parfumontwikkelaar, parfumeur, neus:

Al deze termen duiden op de kunstenaars die de magie van de plantenwereld mengen met de kennis van chemici. Maar wie zijn die mensen met dat geheimzinnige beroep en wat hebben zij dat anderen niet hebben? Er was een tijd dat het beroep van parfumeur overging van vader op zoon en dat een afkomst uit Grase min of meer vereist was om te slagen. Inmiddels zijn er enkele scholen verschenen die mensen voorbereiden op dit spannende beroep. De opleiding bestaat uit het leren onthouden en toepassen van natuurlijke en synthetische grondstoffen. Maar de meeste neuzen belanden in het beroep door meteen als assistent-parfumeur aan de slag te gaan, alvorens zelf parfumeur te worden. Waaneer een parfumeur naar zijn specifieke vaardigheden wordt gevraagd, zal hij bijna altijd antwoorden: "om in dit beroep te slagen, heb je een normaal reukvermogen en interesse nodig. Daarna een lange en constante training en een goed geheugen voor geuren..." misschien zijn deze woorden wel het teken van overmatig bescheidenheid, want het samenstellen van een parfum vereist ook een artistiek vermogen. De neus moet wel dergelijk een beroep doen op zijn inbeeldingsvermogen en zijn gevoeligheid voor het creëren van geuren. "Het creëren van een parfum ontstaat uit de ontmoeting tussen geuren en mensen", zegt Jean Kerléo, parfumsamensteller voor Jean Patou. Het idee voor een parfum komt in eerste instantie voort uit de geest van de ontwikkelaar en niet uit de flesjes op de werktafel waaraan een voor een geroken wordt. "Wanneer een parfumeur een formule opstelt, heeft hij een vrij precies beeld van het gaan ruiken", legt parfumeur Katherine Dubreuil uit. Pas na goedkeuring van de geschreven samenstelling vindt de letterlijke samenstelling plaats door de grondstoffen af te wegen en te mengen. Het is het begin van een lange zoektocht, aangezien het maar zelden voorkimt dat de eerste formule de juiste is en helemaal overeenkomt met de verwachtingen. Net als veel kunstenaars hebben parfumeurs er vaak moeite mee te stoppen en hun product als klaar te beschouwen. Het ontwerpen van een geur is vooral teamwerk. De neuzen ontkomen niet aan een direct samenwerkingsverband met marketingbureaus en bureaus voor marktonderzoek, want alles is in handen van de eerste brief... Achter deze Engelse term gaat de oorsprong schuil van elk parfum dat tegenwoordig op de markt wordt gebracht. Nadat de brief is verwerkt, gaan de parfumeurs aan de slag. Ook als het om een creatie gaat, hebben zij al wat ideeën in voorraad, net als schilders die een schets maken alvorens over te gaan op de daadwerkelijke compositie. Voor de ontwikkeling van een nieuwe geur worden gemiddeld tussen de vijf en tien bedrijven geraadpleegd. En er is er uiteindelijk maar één die in aanmerking komt. Tussen het verschijnen van de brief en het uiteindelijke antwoord van de klant zit gemiddeld anderhalf jaar en vervolgens duurt het nog een jaar voor het product op de markt verschijnt. Net als bij alle andere artistieke beroepen waarbij voldaan moet worden aan opdrachten, speelt frustratie een aanzienlijke rol. De klant heeft de positie om eisen te stellen en een parfumformule te wijzigen die in de ogen van de parfumeur reeds klaar is. Sommige briefs hebben meer dan acht jaar in beslag genomen! Dit kwam omdat de eisen veranderd waren... Het gebeurt wel dat parfumeurs gevraagd worden om reeds bestaande parfums verder te ontwikkelen wanneer de wetgeving het gebruik van een van de grondstoffen verbiedt. Dit betreft bijvoorbeeld bergamot, die slechts in zeergeringe concentraties toegepast mag worden, en de amberachtige muskus, waarvan het gebruik volledig verboden is.

De verschillende parfums

Wat is verschil tussen aftershave, eau de toilette en eau de parfum? De belangrijkste verschillen zitten in de concentraties parfum en alcohol. Deze staan hieronder op een rijtje.

Parfum

De hoogste concentratie van een geur. Het percentage wisselt, afhankelijk van het merk, van 15 tot 30% parfumconcentraat opgelost in alcohol van 90%. Deze vorm is de duurste verschijningsvorm van een geur. Een paar druppels op polsen, onderaan de nek en achter de oren volstaan al.

Eau de parfum (edp)

Dit is parfum in een lagere concentratie van 10 tot 15%, die wordt verdund met 90% ethanol. Van eau de parfum kan meer worden gebruikt dan van parfum maar ook hier: niet overdrijven.

Eau de toilette (edt)

Een concentratie die varieert van 5 tot 10%, gewoonlijk verdund met 85% alcohol. Eau de toilette is in flacons verkrijgbaar, de meeste geven echter de voorkeur aan de verstuiver.

Aftershave

Tot slot hebben we de aftershave. Deze lichtste vorm met een geurolieconcentratie van 2 tot 4% vinden we uiteraard alleen bij de herengeuren.

Eau de cologne (edc)

Een nog lager percentage parfumconcentraat zit in eau de cologne: varieert van 3 to 5% en heeft een alcolholpercentage van 70 tot 80%.                                                                                                                                                                                                                                       

Opbouw van parfum

Een parfum is opgebouwd uit een Topnoot, Middennoot en Basisnoot.

De topnoot is de geur die we als eerst waarnemen, direct nadat de parfum op de huid is aangebracht. Deze geur blijft meer dan tien minuten waarneembaar en is vaak vluchtig, licht en fris. De middennoot Als de topnoot is uitgewerkt, neemt de middennoot het over. De parfum toont zijn ware karakter.

De middennoot kunt u beschouwen als de echte geur van een parfum. Deze 'kerngeur' is vaak bloemig en is ongeveer vier tot zes uur waarneembaar.

Als de kerngeur is uitgewerkt, dan blijft de basisnoot over. Deze noot is zwaarder en bevat doorgaans kruiden en houtachtige geuren.